.O que vou fazer aqui é mostrar como eu fiz o último reparo no meu CopterX, é um clone do TREX SE e acredito que todo o procedimento sirva para qualquer heli 450. Acho que posso dizer que a lenha foi uma "normal", não quebrou nada de mais e as peças substituidas foram as que normalmente são necessárias. Como já tinha afirmado em algum lugar, o preço médio de uma lenha do CopterX é de US$ 40 e essa não ficou diferente, custou US$39.
Muito bem, vamos lá!
Normalmente uma lenha nunca é agradável, mas tenho que discordar pois esta foi, no mínimo, hilária (para não dizer quase fatal), estava eu hoverando o heli de lado a uns 3m de altura quando decidi fazer um flip lateral... ehhehehe, perdi a referencia e o bicho mergulhou EXATAMENTE aonde em estava, se não fosse um pouco mais rápido, ele tinha caido na minha cabeça com 100% de aceleração.
Logo após a lenha (ou quando perceber que ela é inevitavel) não esqueça de bater a chave Throttle Hold, isso vai evitar que estrage mais peças do que as que já vão quebrar. Desligue a bateria (isole-a se a mesma ficou muito "feia"
) e ainda no mesmo local da quebra, verifique se todas as peças estão com você, as vezes sai um link ou um parafuso (quando dá para encontrar) que ainda podem ser aproveitados e fazem uma falta quando perdidos... 
Tenho uma filosofia que não se deve reparar/consertar nada em helicópteros no campo depois de uma lenha, sempre passa algo despercebido e a 2ª lenha (devido a esse esquecimento) é sempre mais de$a$tro$a que a primeira.
Chegando em casa, cheque com mais detalhes quais foram os prejuízos e o que vai ser necessário trocar. Dê preferência para mexer nisso depois de ter tomado banho e comido (não importa o que, desde que esteja feliz e descansado
), vamos ver quais foram as peças que tiveram que se trocadas no meu caso:
Obviamente o tail boom não pode ser reaproveitado, em 90% das quedas ele não sai intacto e precisa ser substituido.
Aqui dá para ver que um link se soltou, esses ainda eram os originais do CopterX e a "rosca" não é muito boa (sem trocadilhos
). Irei trocar os Ball Links e os Links superiores do rotor.
O eixo traseiro também precisa ser substituído.
Um dos parafusos que seguram o estabilizador traseiro quebrou, dá para ver?
Está mais do que claro que o flybar também precisa ser trocado.
O frame de alumínio tem sua vantagens e desvantagens. Um desvantagem é que ele entorta nas quedas mais fortes, uma vantagem que é que pode ser desentortado e que a "tortice" dele acabar por aliviar certas tensões na lenha.
Dá para perceber que ele entortou na queda?
Outra coisa muito comum de estragar nas lenhas é a Main Gear, se cair com o heli acelerado é batata... troque a engrenagem. Aqui dá para ver que não chegou a alisar totalmente, mas é óbvio que não é recomendado voar com "dentes rasos".
Outras coisas que sempre entortam: eixos. Aqui está o Main Shaft (eixo principal.
Feathering Shaft (Spindle Shaft) também torto.
Acho que todos já devem saber, mas não custa relembrar: As pás são descartáveis! Caiu, trocou!
Não sei se dá para ver, o trem de pouco entortou. Desentortei ainda no campo e ficou beleza, conseguem ver a marca branca no plástico? Esse trem de pouso do CopterX é excelente, ele é muito mole e acaba por ser "inquebrável"
Uma outra coisa que deve ser verificada se não houve danos são as engrenagens dos servos. Se você não usa servos com engrenagens de metal (Metal Gear) é bem provável que pelo menos 1 servo esteja com engrenagens quebradas. O jeito mais fácil de verificar é mexer o braço do servo (devagar ou pode queimar o mesmo) e ver se está escapando. Mesmo se não estiver, é capaz que tenha dentes quebrados dentro dele, o ideal é abrir e checar visualmente.
Caso tenha algum com engrenagem quebrada, não tem segredo, troque o jogo de engrenagens ou então troque o servo (lembre que os servos do cíclico devem ser idênticos).
------------------------------------------------------------------------------------------------
DESMONTAGEM INICIAL
Vamos começar tirando o rotor principal, esqueci de bater foto mais não tem segredo: solte os 3 links dos servos e tire o parafuso que trava a engrenagem no Main Shaft, aí é só puxar o rotor que vai sair tudo.
Afrouxe os 4 parafusos e porcas que seguram o Tail Boom, empurre o mesmo mais para dentro para folgar a correia e tire a mesma da engrenagem com a ajuda de uma chave.
Aqui dá para ver melhor como o Frame entortou.
Solte os parafusos que seguram o Lower Frame para pode desentortá-lo. No meu caso eu desentortei na mão mesmo, verificando como estava colocando em cima da mesa.
É sempre uma boa ir colocando os parafusos em alguma vasilha ou nesses "porta-bijuteria", assim não perdemos os parafusos e ainda dá para separar por local da desmontagem, caso não tenha uma memória fotográfica.
Tenha a mão todas as ferramentas que irá precisar. Ficar levantando para pegar aquela chave é cansativo e só vai atrasar o trabalho.
Aqui está a cauda já desmontada. Para desmontar as coisas não tem segredo, é só tirar os parafusos que não demora muito para tudo se soltar
A primeira mostra o resto do parafuso que se quebrou, basta retirar com um alicate de ponta fina, sem esforço, pois o mesmo não vai estar travado.
------------------------------------------------------------------------------------------------
REMONTAGEM DA CAUDA
Retirado o eixo velho, vamos começar a remontar a cauda. Vale também dar uma olhada nos rolamentos para ver se não estão travando e etc. Os meus estavam sujos, retirei eles e dei um banho neles com silicone em spray e ficaram novinhos!
Primeiro coloque o suporte do Pitch Slider no lugar, não esqueça que colocar trava-rosca em todo parafuso que vai direto no metal.
Pensei que era melhor ir encaixando os afastadores todos de uma vez só, mas dava muito trabalho.
É melhor prender apenar com um parafuso primeiro, não esqueça da correia.
Vá colocando os afastadores entre as duas paredes e aparafusando (não esqueça do trava-rosca). Quando terminar, solte aquele 1º parafuso e passe trava-rosca nele também.
Fotos da caixa montada.
Desmontei o pega-pás para ajeitar uma das buchas do Pitch Slider que estava com folga, resolvi colocando uma gotícula MINÚSCULA de superbonder. Foi só para tirar uma folga e não para grudar alguma coisa, o heli já tava com esse problema antes da queda só que eu estava com preguiça de desmontar tudo para resolver isso.
Bucha que tinha folga.
Rotor traseiro remontado, observe o sentido de rotação das pás. Agora é só colocar o rotor no eixo e montar o Pitch Slider (notem aquela arruela de latão, ela é necessária). Preciso lembrar do trava-rosca?
Grupo de cauda remontado.
------------------------------------------------------------------------------------------------
REMONTAGEM DO FRAME
Novamente não tem muito segredo, se você desmontou, basta seguir a ordem inversa. Se tiver dúvidas é só olhar no manual da Align.
Prestem atenção que não coloquei meu gyro embaixo ou em cima do suporte do tail boom, coloquei o mesmo dentro do frame para melhor proteção. O ESC e BEC vão na parte frontal.
Frame novamente montado, parece novo
.
Isso aqui é o Tail Boom Brace original do CopterX, dá para perceber que uma das pás bateu com força em um deles. Apesar de eu achar que ainda dava para usar sem problemas, decidi trocar para uns de carbono do TRex 450SE V2, são mais bonitos e mais resistentes.
Todas as peças para a cauda. Vamos para o macete de como passar a correia, sei que a idéia é meio óbvia mas sinceramente, esse não foi o primeiro jeito que passei a correia pelo Tail Boom
.
Use o barbante para facilmente passar a correia por dentro do Tail Boom, mas deixe o barbante aí por enquanto.
Verifique se a correia não está torcida ou enrolada dentro do Tail Boom.
Essas são as peças do Tail Boom Brace do SE V2, os tubinhos são varetas de fibra de carbono.
Encaixe a cauda no Tail Boom, posicione a mesma corretamente mas ainda não a trave com o parafuso, deixe para fazer isso depois de colocar o Tail Boom no frame.
Não faça como eu, não esqueça de colocar o servo na cauda
Instale o servo de forma que ele fique de cabeça para baixo, do lado esquerdo do heli. Se ele ficar do lado direito a pás podem destruir o mesmo no caso de uma lenha.
Passe a correia pelo buraco no frame e encaixe bem o Tail Boom. O tubo tem que estar bem para dentro para você conseguir colocar a correia no lugar.
Agora um detalhe importante: o sentido de rotação. O rotor de cauda vai girar no sentido antihorário (olhando de frente, com o eixo saindo traseiro saindo em sua direção). Tenha certeza de torcer a correia para o lado certo.
Obviamente, dê apenas meia volta de torção na correia!!!
Usando um pouca da sua habilidade com os dedos e chaves pequenas, dê um jeito de colocar a correia corretamente no lugar.
Dê uma primeira olhada para ver se as pás do rotor traseiro estão alinhadas com a vertical, mas volte a checar quando tiver apertado todos os parafusos do tail boom.
Agora iremos tentar ajeitar um ponto misterioso do helimodelismo: A tensão na correia. vários já tentaram me ensinar, outros fazem porque sabem, outros (como eu) vão na "tentativa e erro".
Puxe o Tail Boom até a tensão da correia permitir que você empurre a mesma até +- 2/3 da distância entre elas, você tem que ter certa facilidade em empurrar a correia, mas não pode ser tão fácil assim. Não tem como explicar, é melhor ir ganhando experiência nisso.
Problemas que podem acontecer se a correia ficar muito frouxa: ela pode "pular" das polias, tanto a frontal (você perderia a cauda) quanto na traseira (praticamente travaria o sistema e o heli despencaria. Já aconteceu comigo mas eu estava a 40cm do chão).
Problemas se ficar muito apertada: O consumo vai ficar muito alto, o RPM vai ficar prejudicado, enfim... Vai ter carga desnecessária no motor.
Um jeito de saber se a correia (ou o pinhão, vou falar mais pra frente) está muito apertada é quando você desacelera o heli, ele não pode parar o rotor imediatamente, ele tem que ficar girando um tempinho livremente.
Quando tiver ajustado a tensão, aperte estes parafusos. Não esqueça do trava-rosca.
Cheque novamente o alinhamento do rotor traseiro. Se o mesmo estiver um pouco torto, posicione corretamente e coloque aquele parafuso que faltava para travar a cauda no Tail Boom.
Tive que voltar com a peça original do CopterX (a da esquerda) que trava o Tail Boom Brace no tubo de cauda, a do trex tem um espaço menor aonde passar o link e o tubo de proteção não dava para ser encaixado.
Tail Boom Braces no lugar, com o estabilizador horizontal também.
Dá para ver o alinhamento do link de servo de cauda?? O mesmo deve ser posicionado para que o "arame" fique o mais reto possível.
Aqui já montei o trem de pouso, o estabilizador horizontal e coloquei a eletrônica no lugar.
Esse foi o modo que prendi o ESC, o BEC e os fios do motor, ficou muito bom e bem firme.
Foto da fiação da eletrônica. Como havia posicionado o receptor no lado de fora do heli, os fios dos servos ficaram certinhos.
coloquei o gyro dentro do frame para proteger o mesmo, a primeira vez que instalei no heli, coloquei em cima do suporte do tubo de cauda. Resultado: na primeira queda quase perdi o gyro. Tentei coloca-lo por baixo desse suporte mas não tinha apoio, então coloquei dentro do frame e ficou perfeito
.
É bem provável que você já tenha gastado de 2 a 3h de trabalho até agora, como vamos para a parte mais trabalhosa, o rotor principal, faça uma pausa.
Vá ler o fórum, coma um pão com geléia e tome um copo bem grande de nescau
.------------------------------------------------------------------------------------------------
REPARANDO O ROTOR
Primeiramente, vamos retirar o flybar. Solte esses 2 parafusos Allen daqui e tire o flybar, talvez tenha alguma dificuldade para puxá-lo (lembre que o mesmo está todo empenado).
Agora troquemos o eixo principal, solte esse parafuso daqui e puxe o eixo fora (não esqueça o trava-rosca quando montar de volta).
Tire o retentor e coloque-o no eixo novo (acredito que venha um retentor desses no pacotes de eixos avulso). Só preste atenção para colocá-lo igual ao anterior, se não pode ser instale o eixo invertido e terá que desmontar tudo de novo.
O Feathering shaft sempre entorta nas lenhas, pode até não ter acontecido nada com o heli, mas é bem provável que ele já tenha entortado um pouco.
Para soltar o pega-pás, é necessário duas chaves Allen de 1.5mm, mão-a-obra!
Ao se retirar o pega-pás, verifique a integridade desses o-rings, normalmente eles estouram ou partem diametralmente quando o Feathering Shaft entorta.
Troque o eixo e monte o pega-pás novamente (não esqueça o trava-rosca nesse ponto!!! Lembre que as pás giram a mais de 300km/h)
Coloque um novo flybar, posicione-o +- no meio mas não se preocupe com isso, vamos balancea-lo logo em seguida
Rosquei-e os Paddles no flybar, tecnicamente não é necessário trava-rosca neles, mas é bom colocar para ter certeza que não vão sair do lugar.
Essa é um Ctrl+C Crtl+V de um outro post que escrevi. Não vi necessidade de reescrever tudo de novo.
Como havia falado, vou colocar como eu balanceio o flybar.
Quando tentei balancear o flybar pelo método do paquímetro na primeira vez, percebi logo que poderiam haver diferenças se os paddles não estivessem com a mesma massa. Então comecei a balancear usando o próprio rolamento principal, ele iria dar o mínimo de atrito para o caso e deixaria com uma boa precisão no final.
Primeiramente retire as pás e a main gear, isso deixará o rotor solto.
Posicione o heli lateralmente, não é necessário que ele fique totalmente a 90º mas que fique de forma estável lateralmente.
Afrouxe os 2 parafusos que seguram o eixo do flybar e deslize o mesmo, até que ele consiga ficar equilibrado em qualquer posição em que for solto.
Se o seu rotor tende sempre a parar numa mesma posição, o main shaft pode estar empenado.
No meu caso, houve uma diferença de 1mm no comprimento entre cada lado, uma diferença mínima que acho que não iria afetar muita coisa, mas se estivesse usando paddles mais pesados e um RPM maior a diferença poderia gerar vibrações.
Adicionamente, você pode checar se o rotor fica balanceado com as pás no lugar, mas não faça isso do desbalanceamento individual das pás.
Aqui tem um vídeo demonstrando esses dois últimos processos:
http://www.vimeo.com/924797
Eu não bati foto mas também troquei aqueles 2 links e ball links do pega-pás, a "rosca interna deles foi comida" (:lol:
não encontrei outra forma de escrever) e não tinha como reaproveitar.Coloque a main gear no lugar e veja se não há folgas ao puxar o rotor. Se tiver, o retentor deve estar muito alto.
------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAGENS DE BANCADA
Depois de quase tudo montado, vamos começar do básico, a regulagem da bailarina.
A bailarina é regulada debaixo para cima, sendo que se você mexer em algo lá em cima, é bem provável que tenha que mexer em tudo desde debaixo. Isso é um dos motivos que a regulagem do rotor é sempre bem cansativa, são necessárias diversas lenhas até que se pegue a prática
.
Ligue o rádio e certifique-se que os trims e sub-trims estão zerados, assim como as regulagens de Swashplate. Com o motor desconectado (ou usando uma bateria de rx), alimente o receptor. Configure a curva de passo para linear (0-25-50-75-100) e ponha o stick no meio.
Veja se os braços dos servos estão o mais próximos possível da horizontal. As vezes, basta usar o outro lado do braço do servo, ou então tentar trocar os braços do servo para ver aquele que melhor encaixa centralizado.
Se não conseguir um alinhamento perfeito, regule pelo sub-trim do rádio (lembrando que você deve procurar sempre usar os menores valores possíveis neste menu!!!).
OBSERVAÇÃOS IMPORTANTE: Lembre que o ball links tem lado para encaixe, a letra deve estar sempre para fora. Então nunca se deve dar apenas meia-volta, sempre voltas completas.
Com os braços dos servos centralizados, vamos partir para estes links.
O comprimento de centro a centro deles devem ter aproximadamente de 45mm (aileron longo), 31mm (aileron curto) e 40mm (profundor), mas essas medidas é apenas para ter por onde começar, a bailarina deve ser alinhada montada, verificando o nível dela (visualmente mesmo). Se ficar com alguma inclinação que não pode ser observada, o heli vai tender a ir para algum lado quando estiver hoverando.
Os links devem fazer um ângulo de 90º com os braços dos servos, instale estes de forma que consiga o mais próximo possível da perpendicularidade.
Vamos para os próximos links, os da gaiola do flybar.
Estes links devem ter aproximadamente 25mm (centro a centro), mas novamente o alinhamento deve ser feito no heli, checando se o alinhamento das peças.
O alinhamento daqueles últimos links devem proporcionar um alinhamento do Flybar Control Lever parecido com o desta foto (Notem os parafusos quase concidentes, assim como a gaiola do flybar também nivelada).
A próxima etapa é partir para a regulagem do passo. Essa regulagem é feita em 2 tempos, o primeiro é através destes link maior. Este link deve ter o tamanho aproximado de 42mm (centro a centro).
O outro link que regula o passo é este, ele deve ter o tamanho aproximado de 20mm.
Repita esses passos para o outro lado.
O ajuste fino do passo é feito através do Pitch Gauge, coloque-o prestando atenção se o mesmo está perpendicular a pá (e que esta esteja bem paralela com o Feathering Shaft.
Verifique se o passo é ZERO se o stick estiver no meio, se não for, aumente ou reduza uma volta (ou mais) naquele último link que vimos até obter passo ZERO com o stick no neutro.
Dê comando para verificar o passo máximo e o passo mínimo, o ideal é que se consiga -11º e +11º, mas acho muito difícil conseguir isso apenas mecanicamente. Consegui colocar -10º e +10º no meu e ajeitei para 11º pelo rádio (aumentando o comando de Pitch no menu Swashplate).
Mas como conseguir passos simétricos??? Aqui você vai ter que tentar um pouco, basicamente a regulagem está nesses 2 últimos links, lembrando que 1 volta do pequeno equivale aproximadamente a 2 voltas do grande, vá tentando fazer combinações até que vai entender a lógica do negócio, mas sempre mantenha a amplitude dos dois lados iguais.
Caso consiga regular os dois lados para -9º e +9º, está excelente! Basta usar os recursos do rádio para terminar para os +-11º, termine a programação do rádio e vamos para o próximo passo.
------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAGEM DA CAUDA
Aqui tem o ajuste de cauda, isso varia bastante dependendo do gyro que se está usando, mas basicamente consiste em deslizar o servo de cauda para deixar as pás alinhadas quando o stick estiver no neutro (o gyro precisa estar com o trava-cauda desativado).
Depois deve-se ajustar o curso do servo para que se obtenha o máximo de curso.
Pronto... sem segredo. Não esqueça de ativar o trava-cauda (AVCS) novamente.
------------------------------------------------------------------------------------------------
BALANCEAMENTO DAS PÁS
Depois de regulado o passo, vamos balancear as pás, escolha um par do seu estoque e vamos lá. Estou usando umas usadas apenas para demonstração.
O balanceamento se baseia em dois passos: Igualar os CGs das pás e igualar as massas das pás.
Para deixar as pás com o mesmo CG, primeiro trave muito bem as pás pelo furo delas. É importante que não haja folgas e que elas estejam espelhadas entre si.
Faça uma marca aproximadamente no meio das pás, para que tenha uma referência igual da distância do furo de cada uma delas.
Numa folha de papel, faça 2 retas perpendiculares entre si (use um esquadro).
Coloque as pás paralelas a uma das retas e em cima de um cilindro (que está paralelo a outra reta), no meu caso estou usando outro eixo reserva (é muuuuito importante que não esteja empenado ou torto). Faça com que aquela marca feita esteja em cima do cilindro.
Role o cilíndro mantendo as coisas alinhadas, irá perceber que a pá que estiver com o CG mais deslocado para a ponta vai cair primeiro.
Coloque pedaço de fita adesiva na ponta da outra hélice até que as duas pás "caiam" juntas quando você rolar o cilindro.
No meu caso, tive que colocar tanto fita na ponta da outra pás como na parte de dentro da pá com CG mais na ponta (isso aconteceu porque as pás são de pacotes diferentes
).Se o CG atual ficar muito distante daquelas marcações que você fez, faça novas marcações desda vez sinalizando a direção do CG das pás, esse vai ser o local aonda será colocado os pedaços de fita para igualar o CG.
Depois de ajustar o CG das pás, vamos igualar a massa. Use um daqueles balanceadores de hélices, estou usando um original da align com o eixo trocado para poder ser usado com imãs.
Com as pás bem presas, alinhe as mesmas deixando paralelas a mesa igual a foto.
Vá colocando pedaços de fita no CG da pá mais leve até que as duas tenham a mesma massa.
Como peguei pás de pacotes diferentes, tive um trabalhão para conseguir balancear as pás, mas finalmente consegui.
Com certeza isso não é normal!
Ponha as pás no heli e vamos para as regulagens de campo, mas antes dê uma olhada naquela suas caixa de parafusos e veja se não sobrou nenhum
Calma, calma... esse daí e do Tail Boom Brace que troquei, lembra?
------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAGENS BÁSICAS DE CAMPO
- Trimagem
É bem provável que seu heli fique com alguma tendência quando estiver hoverando, isso é perfeitamente normal depois de regular o heli. No primeiro vôo sempre terá que trimar para que o heli fique hoverando praticamente sem tendências (mas lembre que helicópteros precisam de correções o tempo todo, você só quer eliminar tendências).
Se o dia estiver sem vento, você pode preferir ajustar o sub-trim ao invés do trim, assim a trimagem fica mais universal.
A trimagem necessária deve ser sutil, se quando decolar o seu heli já quiser fazer um flip, a bailarina está bastante torta.
- Tracking
O ajuste de tracking refere-se ao plano de rotação das pás, este deve ser o mesmo para ambas. Se durante o hover ao nível dos olhos perceber que uma pá está girando acima da outra, tente ver qual pá está acima ou abaixo através daquelas fitinhas coloridas. Se não conseguir identificar, vá na base da tentativa e erro, pouse e dê uma volta num daqueles links (grave em qual lado está mexendo!!!) e decole de novo, veja se melhorou ou piorou.
Se piorou, ao inves de dar uma volta, tire uma e cheque de novo, se o resultado ainda não foi satisfatório, experimente mexer nos links mais longos (lembre que 2 voltas no link grande equivale a 1 no pequeno).
Quando o plano de rotação for único, a regulagem de tracking está boa e o heli está pronto para outra lenha
.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Espero que tirem proveito desse texto, deu um trabalhão para escrever e aposto que deve ter vários erros (por favor, façam questão de me corrigir!).
Pulei algumas etapas que acho que não deveriam ter sido deixadas de lado, mas se alguém quiser alguma dica mais específica, é só avisar que eu vou tentar ajudar como puder.
Abrcs a todos! Qualquer coisa é só perguntar.
